| 看扬中 |
 |
| |
 |
滚动播报 |
|
|
头条新闻 |
|
|
扬中要闻 |
|
|
综合新闻 |
|
|
社会民生 |
|
|
热线 |
|
|
江洲论坛 |
|
|
公告公示 |
|
|
专题特稿 |
|
|
影像扬中 |
|
|
视听在线 |
|
|
图闻扬中 |
|
|
文苑 |
|
|
健康 |
|
|
关注 |
|
|
风采 |
|
|
媒眼看扬中 |
|
|
 |
|
|
 |
文苑 |
|
|
| |
|
□ 范选华
一场春雨过后，乡野开始泛绿。二月兰盛放的江滩，春和景明，游人如织，这里有忙着刷抖音的网红，有带着孩子踏青玩耍的老人，还有拎着袋子、带个小锹，寻找春天乡野馈赠的“吃货”们。挖野菜，吃时鲜，满足的不仅是扬中人的口腹之欲，俨然成为了一种时尚。
马兰头
小的时候，我是不吃马兰的，总觉得有股“青塌气”。记忆中，马兰不是拿来吃的，而是用于止血。放学后寻（念“qín”）羊草是儿时的“必修课”，贪玩都忘了时辰的我们在着急忙慌之间总会不经意把手指割破了。这时候，就地取材，扯一把马兰头，揉出青褐色汁液后敷在伤口处，就不淌血了。
说起马兰，让我又忆到母亲。当马兰头走上扬中人餐桌成为时蔬后，母亲和许多农村妇女一样，把挑马兰、割野藜蒿、摘枸杞头等作为春天里的头等“营生”，成天匍匐在田间地头，蹲寻于江滩水岸。她们吃完早饭骑上三轮自行车，呼朋唤友、成群结队地出发了。母亲因为右手断臂，不能骑车，只能一路小跑跟上那支队伍。仲春的江滩，芦芽甫出，柳条拂面，那是母亲她们的“战场”。连续多日，从早到晚地蹲趴着，母亲脸都“泡啊”（扬中话，“泡啊”是浮肿的意思），眼睛成了一道缝。偶尔回家一趟，看到母亲脸像“血钵子”，我心生不忍，不禁怨嗔，又不是不给你钱用，何必去吃这个苦。母亲乐呵道：“你不晓得嘎，好耍子呢，一个星期挑马兰、摘枸杞头能卖头两百多钱呢。”我无言，转身抹了把眼泪。因为我知道，母亲挑马兰吃的苦要比别人多得多，她只有左手，而且她只能走着去！
母亲过世后，我还是不太喜欢吃马兰，也许是触物伤怀的缘故。随着如今扬中餐桌上马兰头的频频亮相，我慢慢放下对马兰头的芥蒂之心。
曾经读过周作人的 《故乡的野菜》，提到儿歌：“荠菜马拦头，姊姊嫁在后门头。”到底是“马拦头”，还是“马兰头”呢？最时髦的办法是到DeepSeek、豆包里寻答案。
其中一种说法是，马兰一般生在田间地头，马儿贪吃其多汁的嫩叶，总是留在原地不肯挪步，所以命名为“马拦头”。明朝的王磐在《野菜谱》中第一次将“马兰头”写成“马拦头”，表达了拦马的意思，马拦头，拦路生，我为拔之容马行。也因为此，后来“马拦头”更是引申出挽留行人之意。清代的袁枚《随园诗话补遗》里记载，汪廷防至上海任官，离任时，村中小童纷纷献上马兰以赠行，一时传为美谈，有人赋诗“欲识黎民攀恋意，村童争献马拦头”。
另一种说法是 《汉语大词典》中“马”有“大”的意思，章炳麟《新方言》：古人于大物则冠“马”字，如马枣、马蜂。而在《本草纲目》中，李时珍将马兰描述为 “其叶似兰而大……故名”。清代的顾张思在 《土风录》中也有释义：“马兰，今大叶冬兰也。俗以摘取茎叶谓之头。”意思即为马兰像大的冬兰，且摘取嫩芽部位而食，故俗名为马兰头。
马拦头也好，马兰头也罢，都是饕餮之徒的心头好。无论是挤干剁碎后的香油拌，还是素油清炒，抑或鱼丸高汤汆马兰，都是极致诱惑。这个春天，我有点想吃了。
野藜蒿
“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”苏东坡诗中的“蒌蒿”，扬中人唤作 “芦蒿”“藜蒿”。在许多扬中人看来，这蒌蒿还有“家”“野”之分。曾经读过扬中朱进龙先生写的 《蒿子圆子》，他说，“家”蒿子扬中人称为“糯米蒿子”，撕开叶子有拉丝的黏液，味清香，是清明节做蒿子圆子的上等材料。“野”蒿子扬中俗称“梨蒿”，有怪味，朱先生说是不可食用的。
“糯米蒿子”我们小时候都挖过，其实很容易与艾草、青蒿等混淆，正所谓“翘翘错薪，言刈其楚”，就像现在的孩子，傻傻分不清韭菜和小麦。野藜蒿我倒是吃过无数次，蒿味浓郁，脆嫩爽口，嚼之有声。汪曾祺先生在《故乡的野菜》里说道：蒌蒿，字典上都注“蒌”音楼，蒿之一种，即白蒿。我以为蒌蒿不是蒿之一种，蒌蒿掐断，没有那种蒿子气，倒是有一种水草气。苏东坡诗 “蒌蒿满地芦芽短”，以蒌蒿与芦芽并举，证明是水边的植物，就是我的家乡所说“蒌蒿薹子”。“蒌”字我的家乡不读楼，读吕。汪老高邮人，高邮与扬中一衣带水，隔江而望，不仅语音相近，食味也极为相似。由此看来，汪老口中的 “蒌蒿薹子”也许就是朱进龙先生所说的“糯米蒿子”，而蒿味浓郁的藜蒿才是真正的野菜。
央视二套《健康之路》栏目组曾做过一档《时节之食》的节目，说到清明时节的乡野美食，自然少不了蒌蒿（藜蒿）。节目组请来的植物学博士和营养学专家与主持人 “坐而论道”，作为大自然的馈赠，野生藜蒿富含多种氨基酸、维生素还有黄酮类等生物活性物质，在江南被誉为“开春第一鲜”。因为营养物质含量较高，在烹饪时必须急火快炒，一来锁鲜，二来防止生物活性物质的流失，云云。
食用藜蒿，古已有之。《诗经》云，“于以采蘩？于沼于沚”“于以采蘩？于涧之中”，这里的“蘩”就是藜蒿。三国吴人陆玑《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》里记载，蒌蒿“生食之，香而脆美，其叶又可蒸以为茹”。蒌蒿虽为野菜，但上层贵族也十分钟爱，《红楼梦》第六十一回里说道，宝玉的丫头晴雯吃厌了肉和鸡，只想吃“蒌蒿炒面筋”这道江南炒素。
其实，野藜蒿不仅可口，药用价值也很高。在我国第一本药学典籍《神农本草经》中就有对藜蒿的记载，称它全草均可入药；《本草纲目》说其性甘凉，能清热解毒、平抑肝火。苏门四学士中的张耒在《明道杂志》中说，长江边人吃河豚 “但用蒌蒿、荻笋（芦芽）、菘菜三物”烹煮，据说辛弃疾也曾有过河豚搭配藜蒿食用的建议，清代吴其濬的《植物名实图考》里也有类似记载。
枸杞头
《红楼梦》里厨娘与司棋吵架，不仅道出晴雯爱吃“蒌蒿炒面筋”，还说及三姑娘（探春）和宝姑娘（薛宝钗）喜食“油盐炒枸杞芽儿”。
枸杞芽儿，扬中俗称枸杞头，过去很少吃，或许是小岛春鲜太多的缘故，或许是对“外来物种”天然的排斥。这个流淌着西北荒漠基因的 “翡翠野草”，却能在江南水乡安下家落了户，成为春日里的时鲜货，这本身就很神奇。不仅如此，颇为玄幻的是那枸杞头叶，竟能变色，清晨泛紫、正午转碧、黄昏镀金。尤为让人不解的是，这分泌着枸杞碱的嫩叶，食草动物避之不及，人类味蕾却为之癫狂。
国人食枸杞，四季皆相宜。正如 《本草纲目》云：“枸杞春采叶，名天精草；夏采花，名长生草；秋采子，名枸杞子；冬采根，名地骨皮。”明徐光启《农政全书》里也说，“枸杞头，生高丘，实为药饵出甘州，二载淮南实不收，采春采夏还采秋，饥人饱食为珍齑。救饥，村人呼为甜菜头。”其实，对枸杞情有独钟的文人当数苏轼，《小圃五咏·枸杞》就是明证，他对枸杞的偏爱在《后杞菊赋》中更是袒露无遗，“吾方以杞为粮，以菊为糗。春食苗，夏食叶，秋食花实而冬食根，庶几乎西河南阳之寿”。
食之以时，神仙亦羡。春夏之交，枸杞芽、枸杞叶皆鲜嫩多汁，可采之古法炝拌，“嫩笋、小覃、枸杞头，入盐汤焯熟，同香熟油、胡椒、盐各少许，酱油、滴醋拌食”（宋代食集 《山家清供》）。也可“简单粗暴”地来个清炒枸杞头、枸杞头炒鸡蛋，还可以老母鸡汤汆枸杞头、枸杞头汤汆肉圆子，所谓“市井烟火人间味，怎么好吃怎么来”！
春日的扬中，舌尖与自然在这里约会。蓝绿交织的江中小岛，用一篮篮时令鲜味，将春日的生机与烟火气浓缩成餐桌上的诗情画意。是啊，扬中的春天，在枝头繁花，也在乡野时鲜。趁着春光正好，何不提篮寻鲜，赴一场舌尖与春水、乡野、清风共舞的盛宴？
|
|
